吳淑生在他的《中國染織史》中這樣寫道：“在新石器時代，我們的祖先在應用礦物質(zhì)染料的同時，也選用天然的植物染料?！庇终f：“經(jīng)過長期的實踐，逐步掌握和提高了各類植物染料的提取、染色等工藝技術，生產(chǎn)出絢麗燦爛、五彩繽紛的染織品。”這說明，染色研究經(jīng)歷了漫長的歷史發(fā)展過程。在西周時代，周公旦攝政時期，政府機構中設有天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官等六官。在天官下，就設有“染人”的職務，專門負責染色的工作；另外在地官下，設有專管染色材料的收集工作的職務，可見西周的染布業(yè)已經(jīng)具備一定規(guī)模，并形成了良好的管理程序。在服飾用色上，周朝時的黑色、赭色、青色大致上是一般百姓或勞動者所穿著衣服的色彩，而貴族的衣著不必考慮那么多，色彩的使用上則是豐富多了。

在陸續(xù)出土的許多遺物中，也可看出戰(zhàn)國時期的絲織品色彩的豐富程度。雖然經(jīng)過長久的歲月，在破碎的纖維間，還是可以發(fā)現(xiàn)深棕、淺棕、棕紅、絳紅、朱紅、橘紅、淺黃、金黃、土黃、槐黃、湘綠、鈷藍等的色相（圖1-5）。

圖1-5　戰(zhàn)國圖案（《中國染織史》　吳淑生著）

最早有扎染記錄的文獻是隋劉存的《二儀實錄》，該文獻中所說的夾纈，就是我們今天的扎染。可以推斷，在秦漢人們就已經(jīng)運用扎染做日用品了，那是階級等級嚴格的社會，相信在穿戴和日用上也是講究等級的。

《二儀實錄》對隋朝扎染花色有詳盡敘述：“隋文帝宮中者，多與流俗不同。次有文纈小花，以為衫子。煬帝詔內(nèi)外宮親侍者許服之?！闭f明當時宮中已普遍穿戴扎染服飾。

唐代詩人白居易有詩一句：“黃夾纈林寒有葉，碧琉璃水凈無風?！庇终f：“成都新夾纈，梁漢碎胭脂?！边@說明在唐代，扎染是當時的染色風格之一，而后面一句則說明當時的成都已經(jīng)非常盛行扎染。從新疆維吾爾自治區(qū)博物館收藏的新疆阿斯塔納北區(qū)117號墓出土的唐代棕色絞纈菱花絹來看（圖1-6），當時的扎染工藝豐富多彩，當時著名的紋樣有魚子纈、撮暈纈、瑪瑙纈、鹿胎纈、蠶兒纈、醉眼纈等等?？粗@些花型，仿佛盛唐大帝欣賞婀娜多姿的歌姬翩翩起舞歡樂場景就在眼前。唐代是扎染興盛期，中唐以后普遍流行于社會各階層，宮廷貴族、侍女的華麗絞纈服飾，民間尋常百姓質(zhì)樸的絞纈服裝無不看到扎染工藝的影子；佛教寺院中的彩幡、帳幔以及供養(yǎng)人的服飾等都相繼采用四瓣花、花鳥紋、瑪瑙纈（做工繁復）、魚子纈、青碧纈、大圓圈紋、菱格紋等紋樣。

圖1-6　新疆出土的唐代棕色絞纈菱花絹

值得一提的是，扎染不只是在歷史的文獻中有記載，在很多繪畫藝術里也多有反映，例如，在唐代留傳于今的多幅卷軸畫中，就能看到很多美麗的扎染服裝樣式。如唐代畫家張萱的《搗練圖》（圖1-7），此圖描繪了唐代城市婦女在搗練、厘線、熨平、縫制勞動操作時的情景，其中貴婦的上衣、小女的著裝都是扎染手工藝制作。以表現(xiàn)貴族婦女著稱的畫家周昉的作品《簪花仕女圖》（圖1-8），絹本設色，現(xiàn)藏于遼寧省博物館，畫面描寫貴族婦女春夏之交賞花游園的情景。全圖分為四段，分別描寫婦女們采花、看花、漫步和戲犬的情形。如再后的南唐畫家顧閎中的《韓熙載夜宴圖》（圖1-9）中，妃子、歌姬、仕女等的服飾就是采用現(xiàn)代扎染中花型折疊串扎的方式的圖案。從畫面服裝反映的扎染花型看，說明當時的扎染技藝已經(jīng)達到前所未有的水平。

圖1-7　《搗練圖》（唐代畫家張萱）

圖1-8　《簪花仕女圖》（唐代畫家周昉）

到了北宋，扎染發(fā)展更為深遠，民間盛行扎染服飾。但到了宋仁宗趙禎時期，他奉行節(jié)儉，對于盛極一時的扎染他認為費工費時，這些工藝，尤以“鹿胎纈”和“撮暈纈”最甚，《宋史輿服志》載天圣二年詔命：“在京士庶，不得衣黑褐地白花衣服，并藍、黃紫地撮暈花樣?！彼未⒌脑t令對扎染的發(fā)展無疑是一種扼殺。但這一時期，遠離京城的農(nóng)村仍流行著扎染技藝，尤其是西南邊遠的少數(shù)民族地區(qū)，扎染仍保持著它古樸、艷麗的身影。

到了明清時期，扎染開始復興，種類豐富，技法多樣，染色植物的擴展使色彩極其豐富。臺灣云林科技大學視覺傳播設計系教授曾啟雄在他的《中國植物染色簡史》里這樣描述道：“清朝曹雪芹所寫成的《紅樓夢》，一直受到讀者的喜愛。在文中是否是因為如此的家庭背景的關系，導致曹雪芹所寫的《紅樓夢》出現(xiàn)了豐富的色彩詞匯。全文共出現(xiàn)有763個與色彩相關的詞匯，這些詞匯可以分成八個色系，其中以紅色系為最多。共有紅、大紅、朱、赤、桃紅、銀紅、丹、水紅、絳、赭、粉紅、石榴紅、朱紅、猩、猩紅、紫絳、絳紅、海棠紅、大赤、硬紅、嫣紅、荔枝色等22種，這只是紅色系的色彩，說明當時的植物染料的使用已經(jīng)發(fā)展到很高水平，色彩的發(fā)展也會促進扎染技術的更新?！?/p>

辛亥革命以后，經(jīng)濟市場的擴大極大地刺激了手工藝品的生產(chǎn)，扎染技藝有了更廣泛的發(fā)展，扎染生產(chǎn)開始批量化。

20世紀80年代，隨著改革開放，在大力發(fā)展旅游產(chǎn)品的中央精神指導下，扎染產(chǎn)品曾經(jīng)風靡一時，其主要生產(chǎn)地是云南的昆明、大理，四川的自貢、南充，江蘇的南通以及湖南的湘西。云南大理和昆明主要以生產(chǎn)發(fā)展傳統(tǒng)圖案為主。四川自貢主要以傳統(tǒng)針法與現(xiàn)代審美相結合，創(chuàng)造出線條與寫意的藝術手法，產(chǎn)生了轟動效應。而江蘇南通扎染，在吸取傳統(tǒng)扎染手法的同時，向日本學習扎染技術，成就了自己的風格。

隨著世界向更加和諧、更加生態(tài)的目標邁進，人們對物質(zhì)文化生活的要求也在改變，遠離喧囂、遠離污染成為人們的生活常態(tài)。

圖1-9　《韓熙載夜宴圖》（南唐畫家顧閎中）